Ледниковый период 5 - эра уральских динозавров)

Кто-то ночью не мог заснуть от звуков – объемную горную тишину то дробил град, то прошаривал снег, то просто обволакивал ветер… Кто-то не мог продохнуть… Кто-то сбивал снег с просаженных под его весом палаток… Но это просто замечательно, что у нас была целая ночь на акклиматизацию, иначе подниматься дальше было бы совсем не задорно. В таком пейзаже стола мы ложились.

А в таком нас застало утро.

Бодро (да-да, уже бодро) позавтракали, сняли лагерь и еще раз попытались вглядеться в ту сторону, где по идее должны были возвышаться верхушки нашего подвига.

Ясная погода в горах – бОльшая половина успеха. Но тщетно. Горы крутили и вертели облака, создавая плотную завесу. Пытались нас запутать. Пришлось принимать решение двигаться по мере обнаружения проблем, главное - двигаться.

Сначала на ощупь в примерном направлении перескочить хотя бы первый уровень игры «а ну-ка заберись», а там оглядеться, глядишь, и раздует.

На первом уровне предстояло преодолеть полосу гигантского курума, переваливаясь по которому, техника напоминала большого нерасторопного нажравшегося косолапого, у которого при подъеме одной стороны тела другую боковину качественно заносит от заданной траектории, и он ее только чудом возвращает на место. Машинке здесь было совсем не бодро.

Сунулись в одну сторону – поняли, что не пройдем – камни огромные, подъем острый – не вытянуть. Спустились на исходную. Еще раз огляделись. Решили попробовать заскочить на гребешок с другой стороны. Первопрохождение – такая штука, что никогда не знаешь, что откроется твоему взору в следующий момент – то ли будет еще хуже, то ли полегчает. Хотя бы на время.

По мере набора высоты снега становилось все больше и больше. Стало уже непонятно, что хуже – курум под снегом или снег на куруме.

А впереди был ледник. Вечный ледник. Хотя, как известно, даже вечное ухает когда-нибудь в пропасть. По его огромному высунутому дразнящемуся языку предполагалось восхождение до макушки.

Кстати, вы знаете, что эти белые участки занимают более 16 миллионов кв. км на планете Земля? Это 11% всей ее территории! И то, что вы никогда не ходили по ним ножками, вовсе не означает, что какой-нибудь ледник Колумбия, язык которого сползает с рекордной в мире скоростью 20 метров в сутки, не попал к вам в кружку с чаем)

В прогнозах значилось два варианта развития событий. Первый оптимальный - ледник укрыт слежавшимся прошлогодним снегом, по которому, хоть и немного покорячившись, есть шанс дойти до фирна, то есть до многолетнего плотно слежавшегося снега, который представляет собой промежуточную стадию между собственно снегом и глетчерным льдом – конечным продуктом превращений снежного покрова в горах. В этом раскладе дойти до макушки было бы самым простым делом.

Второй вариант был менее оптимистичным – на леднике много свежего снега, которому температуры не позволяли скорое превращение в фирн. При этом исходе всем понятно – нужен снегоход. В общем, поползли пока еще по терпимому снегу к языку. Начались пробуксовки.

Вершины все не видно. Погода все шизит – то черными тучами напугает, такими, что границу циклона видно, то ветром отталкивать пытается, а то вдруг на тебя ведро кипятка выльют – солнце вышло, стало быть.

Доползли. И снова ожидание, когда же хоть чуток покажется верхушка. Ни в какую! Ждем еще – сейчас вслепую идти ну никак нельзя. 

Что о себе думает этот ледник, сползает он или пульсирует, кто его знает. Но то, что живет своей отдельной жизнью – вне сомнений. Стоишь в эпицентре белой пучины. Картина меняется только на небе. Справа-слева-вокруг – все одно обжигающая и ослепляющая белизна. Под ногами журчит речка и очень не по себе от непонимания, какой слой тебя разделяет от горного подледного потока в вечность…

Решили пока хоть язык видно прощупать его на предмет проходимости.

Проходимости обнаружено не было. Сверху снег, сразу под ним – липкий снег. Сразу под ним – вода… Все это вкупе означало, что по леднику нам не пробиться.

Мы были почти над облаками! Оглянулись вокруг – увидели план Б. 3700 на горизонте! Надо брать!

Сбегали да взяли

особо даже не напрягаясь, потому как подъем на нее читался как азбука, а под ногами был уже знакомый каждым острием да ребрышком курум.

То есть в принципе с лозунгом Алтайской Федерации спортивного туризма и лично Евгения Горбика мы целиком и полностью согласны. Безымянную до сих пор вершину массива Цамбагарав нарекли САМЮК - ну так получилось по начальным буквам имен покорителей)

С верхушки оценив ландшафт окрестностей, мы уже видели другой заход к цирку, более короткий. Но пойди мы этим путем наверх, пропустили бы озера-изумруды, поэтому промахом свой трек не считаем. Но обратно в долину спустились коротким новым. Стремительно и победоносно, глотая курум как семечки.