РУССКИЕ особенности МОНГОЛЬСКОЙ национальной РЫБАЛКИ) Часть пятая.

Баста, карапузики…

…И хотя танцы наши еще не особо-то и начинались, Горбик сказал «Хана дискотеке!». Типа туризм финита, врубаем режим спорт. Ну, спорт, так спорт. И мы, оглянувшись (вопреки заветам всех сказочных героев) на прекрасные берега Хяргас Нуура, вытащив в очередной раз Тундру (у которой отключился мост) с крутяка, с грустью покинули их.

И действительно началось прямо то слово, которое нельзя произносить в приличном обществе…

А потом и совсем другое, которое даже на заборе не пишут…

Вот эти две единицы речи и определяли в данном случае категорийность маршрута. Нет, по самой дороге и степени препятствий ничего сложного мы не заметили. Под ногами практически асфальт. Да что там – в России не всякий асфальт настолько хорош, насколько ровнА эта выжженная поверхность.

Если уж начистоту – 100 метров Северного Урала, бывает, сойдут за полноценную 6-ую категории сложности. А тут всего-навсего монгольская «пятерка». НО! Этой пятерки – множество километров… А мы входим на территорию песков... Но сначала – степь да степь кругом… Не та, моздокская, в которой погибал суриковский ямщик, и в которой хоть пшеница растет. А эта, монгольская – здесь только саксаул, колючки которого настолько остры, что прокалывают даже внедорожные покрышки. По количеству истраченных на латание дыр жгутиков мы идем в этот раз на рекорд.

Затем степной «асфальт» переходит в песчаную колею. Вся эта микроскопическая мелкодисперсная фигня, разогретая на сковороде, летит во все щели организма и тела квадров. Останавливаемся каждые 10 км, но только для того, чтобы хлебнуть воды и хоть с какой-нибудь скоростью попытаться сбежать отсюда.

Вся техника начинает кипеть в той или иной степени! Что творится с головой - вообще не поддается описанию без идиоматических выражений. Хорошо тут только таким:

Как такие выживают – вопрос:

Шуршащая за нами Тундра, в которой работает такой недоступный кондер, объявляет текущий прогноз погоды +36. Это с утра. Через остановочку коррективы – уже +40. А на следующей показывает… полтос… Без лукавства – это очччень тяжело! В детстве в Казахстане при такой погоде мы варили в песке куриные яйца, сами сидя в тенечке. Но тут мы сами превращаемся в яйцеварево. Прямо крутяк такой качественный. Даже солить не надо, соль извергается из нас сама крупными кристаллами пота. Падая, они пробивают почву. В прошлом году мы на Северном Урале пилились по непролазной тайге в тридцатку и думали, что жарко. Нет! Это был рай, теперь я точно знаю!!! Тут как бы выглядит все вот так:

А ощущается вот так:

Вам когда-нибудь доводилось путешествовать по гигантской раскаленной сковороде?.. Ну почему? Почему вот постоянно приходится сравнивать одну пятую точку с другой??? Почему нельзя ограничиться сравнениями желтых и белых османов? Хариуса-пятиминутки и жареного хариуса, поданных одновременно к завтраку? Сопоставлением температур воды и степенью прелестности видов Хяргас нуура и Ачит или еще какого-нибудь нуура? Почему нужно запереться в +50 в пустыню и делать вид, что тебе все это нравится, как будто средняя температура твоего родного климатического пояса не +3,5 и в гадюкиноопятьдожди??? А, вспомнила – мы же спортсмены)))

Пустынная форма одежды в идеале, конечно, хиджаб, хотя эффективнее будет паранджа.

Пустынный зомби-макияж подразумевает использование самых ядреных защитных кремов)

Вот я и спрашиваю ребят:
- Что хуже – медведь на Камче или пустыня?
- Пустыня, - говорит Михалыч, - без вариантов.
- Хуже… медведь в пустыне! – изрекает Леха.

У меня фантазия подвижная очень, я прямо вот представляю картинку в момент – песок, +50, и матуха с тремя медвежатами бежит к квадрам - воды попросить. Отпустило. И вправду живем! Хорошо, что медведи в пустыне не водятся, а коровы - да пусть себе летают)))

Мы уже переодели джерси белым полотном наверх, чтобы повысить альбедо тела. На самом деле, чтобы просто спастись, это только наш физик-ядерщик про альбедо в этот момент мог думать. Выпили всю запасенную с приличным размахом питьевую воду. Налили ее в шлема, в штаны. Подкрались к нагретым до кипения резервуарам Лехиного танкера, заправленным водой с ручья, на котором пасутся стада баранов. Честное слово, лучше перестрадать страшнейшей диареей, чем вот этим истошным пеклом. В общем, слово Ургамал теперь для нас священно! Там есть вода!!! И даже рекаааа Хунгуй Гол (хоть и ручеек).

Когда мы вломились в магазин этого ухоженного в отличие от других монгольского поселка, продавщица раскаялась за 200 лет монголо-татарского ига. Все питьевые продукты были сметены с полок в одночасье. Она стенала и металась, чтобы успеть зафиксировать выпитое, но тщетно…

Этим стая саранчи не насытилась. Мы напали на следующий киоск.

Киоск, где по счетчику отпускается питьевая вода! Много питьевой воды!!! Но по счетчику. Но по фиг! Мы хрюкали, фыркали, жадно глотали, икали, скрежетали гортанями, как то стадо верблюдов у поилок, отбивались копытом от вчерашних друзей, сегодняшних соперников по тендеру на водные ресурсы, и забивали кофры бутылками, как жадная белка дупло.

«Чингисхан» сегодня был вообще не в фаворе… Горбик вылез из УАЗки и презрительно кинул: «Что вы как собаки, воды не видали?». Иди ты в жопу, директор, громко подумали мы, продолжая заливать кипящие трубы.
Ну, я тут, конечно, преувеличила немного. Хотя…

А потом началась та самая Монголия, которая оставляет тот самый неизгладимый след в душе навечно. И знаете, ну ведь, правда – лучше гор, могут быть только горы. И оставьте ненужные споры!

Гнездо орла на вершине – птенцы улетели...

Но остались какие-то запчасти…

Вот ведь как устроена эта монгольская сказка – уму непостижимо! Только ты погибал в песках и вдруг уже взлетел на перевальчик, где дубасит ветер, закладывая уши, взъерошивая остатки стрижек, нагоняя тучи и спасительный дождь. Хоть он и не пошел, а все равно стало ништяк.

Гора Ундэр-Уланы Сэр небольшая – всего 1650 метров, но как ни заскочить на верхушечку полюбоваться видами.

Потом еще одни горочки Бурчигтын-Ула. И снова красоты. Ну а там и ночевка. Встали мы около реки Завхан Гол в урочище Шинэ Худгийн Элс. На завтра планировались подвиги.

Дело в том, что Завхан Гол – крупнейшая река Западной Монголии. Образуется в результате слияния рек Буянт-Гол, которую мы не смогли форсировать в аномально дождливом 2015 и Шар-Ус-Гол. Верхняя часть Завхан Гола бурная, с валунами да камнями, а ближе к нижней части она представляет собой равнинную реку в песках.

Именно на этом участке русло реки труднопроходимо из-за песчаных топей. Горбик нервничает. Горбик тут несколько машин похоронил.

Маленькая глубина вдохновляет джиперов на переход этой речки. Но широкое русло с неустойчивым дном, в котором слои глины перемежаются с песком, делают свое черное дело, засасывая большие тяжелые организмы. Когда смотришь на колеса впереди идущего квадра, видно как эта песчаная подушка шевелится словно желе, словно ковровое болото, которое лишь бы не сорвать.

Но вот вам еще одно преимущество квадров перед теми же джипами. Мы маленькие, юркие и легкие.
Подъехав к речке, конечно, пощупали что да как. 

И резво безо всяких затруднений перепрыгнули сначала один поток…

А потом и второй…

А вот это, кстати, новость – выжившие монгольские грибы))

Короче, не так страшен Завхан Гол, как его рисует Горбик, когда ты на квадроцикле. Сразу после реки начинаются барханчики – самая краюшка великих песков Монгол Элс…

Держим курс на Монгол Элс и озеро Дургэн нур. Мальчики, конечно, начали куражиться, кто во что горазд. Вспомнили про зиму и про снегоходы, про траверсы и ярусы, в общем, решили порепетировать завтрашний многообещающий марш-бросок в большие барханы, проверяя себя и квадрики.

Это великий нижнетагильский покоритель барханов – их там в «ихнем» Тагиле чем-то подкармливают для повышения летучести – завтра мы в этом убедимся)

В общем, Яша все запротоколировал – потом покажем, как это выглядит с неба.

Покуражились и пошли на точку встречи с УАЗками. Когда под ногами такое покрытие и ты на квадре, очень глупо разыскивать дороги. Мы пошли по азимуту и навигатору. УАЗки - по дорогам и звездам. В связи с чем, встреча наша все откладывалась и откладывалась. Ожидать пару часов в этом эпицентре зноя – удовольствие сомнительное. Попытались его скрасить тентом и обедом.

У нас порядок такой – поел, убери за собой)

Ну а это ультра современные защитные средства от разжижения мозга)

Вот еще можно понять, откуда берутся аборигены в горах – из-за гор понятно. Но откуда вот этот бубалец появился в пустыне как черт из табакерки до сих пор остается загадкой.

С УАЗками, конечно, хорошо. С одной стороны. Они везут часть поклажи, продуктовые запасы, топливо. Но, с другой стороны, с УАЗками сплошная боль. Когда уже очень хочется на базу, а их все нет и нет... А ты уже перепел все песни из репертуара…

Но потом они все-таки появляются. И тут же выясняется, что мост у одной не работает, двигатель не заводится, ну и все в таком духе…

Одним словом, день был очень долгим, хотя пробег совсем наоборот. Но надо сказать, что мы уже давно научились находить тень и кровать в любых предложенных обстоятельствах. Даже в пустыне.

Наклейка тоже попросилась в тень…

К вечеру мы-таки достигли еще одного наидобрейшего к нам озера – Дургэн нур. Говорят, что на его берега приходят умирать монахи-ламы, чтобы переродиться. Мы тут тоже немного переродились...

В 1997-ом само озеро и прилегающие к нему территории были отнесены к разряду особо охраняемых территорий. Оно также слабосоленое, но мы провели научный эксперимент – после кипячения вода озера совершенно пригодна для заваривания чая и кофе. А то, что вкус солоноватый, так у монголов и чай соленый)

Уже подъезжая к точке, увидели на высоком барханчике толпу людей, обрадовались, одичалые, заскочили, видим – немцы сидят, закат встречают. И хоть мы и мчались к ним с самыми дружелюбными намерениями, немцы от страха проглотили языки… Нууу, в принципе логично – экспедиция перевалила экватор. Но впереди еще столько всего, столько…